Kleidung im Mittelalter

Kleiderfarben

Die Farbe im Zuge der Kleiderordnungen entstanden regional differierende Farbordnungen. Siehe auch Kleiderordnung. Zu der Farbwahl im Mittelalter ist zu sagen, dass sie so gut wie immer Symbolcharakter hatten, sei er nun hierarchischer, religiöser oder heraldischer Bedeutung.

Dies hatte oft mit den Herstellungskosten zu tun. Je teurer die Farbe, desto höhergestellt die Person, die sie tragen durfte. Farben waren pflanzlichen oder tierischen Ursprungs.

Rot war eine Farbe höchsten gesellschaftlichen Ranges und lange Zeit durften rote Mäntel nur von adeligen Personen getragen werden. Wurde einem Stand gestattet, eine bestimmte Farbe nun tragen zu dürfen, kam das einer gesellschaftlichen Aufwertung gleich. Man erhielt rot durch Saflor, Brasilholz und Krapp. Scharlachrot wurde hergestellt durch Trocknen und zerreiben einer Schildlaus-Art, die auf der Kermes-Eiche siedelt.

Blau war ebenfalls sehr beliebt, wobei das aus dem Orient kommende Indigoblau von den ortsansässigen Waidbauern oft verteufelt wurde, da es in Konkurrenz zu ihren Waidblau-Erzeugnissen stand.

Grün stand als Farbe für den Frühling, die Auferstehung und die Jugend, wobei es das Problem aufwarf, dass es, wenn aus Gelb und Blau zusammengemischt werden musste, damit teuer war und diese Farbe auch oft ausblich oder sich verfärbte. Es wurde auch mit Wacholder-,  schwarzen Johannisbeeren und Rinden gefärbt.

Gelb, das mit Saffran gefärbt wurde (weniger kräftiges Gelb auch mit Saflor und Reseda), war wie das Gewürz teuer und damit dem Adel vorbehalten. Das helle Gelb, das nach mehrmaliger Benutzung der Färberlake entstand, wurde oft für Außenseiter-Kleiderordnungen vorgeschrieben, z.B. den Juden.

An Universitäten gab es Anordnungen, nach denen die Angehörigen verschiedener Fakultäten bestimmte Farben zu tragen hatten.

Dunkle Farben (Braun, grau, auch ungefärbter Stoff) waren Zeichen für Armut oder sozial niedrigen Status, z.B. Bauern, Leibeigene und Bettler.

Zu der Farbe Schwarz ist zu sagen, dass sie bis zur Mitte des 15. Jhd. nur von Bürgern getragen wurde. Im Adel wurde Kleidung im HMA sehr farbenfroh getragen. Erst Phillip der Gute, Herzog von Burgund, benutzte die Farbe Schwarz, auch, um sich von der zunehmenden Farbverbreitung in den niederen Schichten, besonders dem reichen aufstrebenden Bürgertum, abzugrenzen, und machte sie damit um 1450 gesellschaftsfähig.

Wichtige Färbemittel waren auch noch: Färberflechte, Eisengallat, Galläpfel (die importiert wurden) und die Rinde der Eiche. Dann wurde Allaun oder Aschenlauge hinzugegeben, um die Farben dauerhaft zu machen. Das Gewebe wurde meist direkt gefärbt, nur bei Seide wurde hauptsächlich das Garn gefärbt.

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Farbstoffe

Neben der Verwendung naturfarbener Stoffe, welche wohl überwiegend nur im niederen Stand benutzt worden sein wird, wurden die Stoffe auch eingefärbt, wie Abbildungen in Büchern, überlieferte Färberezepte und archäologische Befunde zeigen. Dies geschah meist mit aus Pflanzen gewonnenen Farbstoffen. So wurden beispielsweise aus der Birke, dem Rainfarn und dem Gilbkraut gelbe Farbstoffe gewonnen. Die wichtigste Pflanze für Rot war der Krapp, daneben eignen sich aber auch Gänsefuß, Ahornwurzeln, Schlehdorn und bestimmte Flechten dafür. Blaue Färbungen wurden mit Hilfe der Färbepflanze Färberwaid erzeugt, aber auch Indigo wurde zunehmend importiert. Aber auch Farbextrakte tierischen Ursprungs wurden genutzt. Aus der Kermeslause, die in mehreren Gattungen in Europa beheimatet ist, wurde ein teures Rot gewonnen. Der aus der Purpurschnecke gewonnene Purpur-Farbstoff war so wertvoll, dass er ausschließlich dem Hochadel vorbehalten war.

Textilherstellung

Die einfachen unveredelten Textilien für den niederen Stand wurden oft in eigener Heimarbeit erzeugt. Oftmals zählten Tuche direkt zu den erhobenen Abgaben des niederen Adels und Klerus gegenüber ihren Abhängigen.

Neben den, je nach Fasermaterial verschiedenen, Faseraufbereitungstechniken wurde zum Verspinnen der Fasern noch bis ins 13. Jahrhundert allein die Handspindel genutzt. Dann kamen erste einfache Spinnräder auf. Insbesondere die Tucherzeugung nahm im Hohen Mittelalter schon industrielle Maße an. Von der Tucherzeugung am senkrechten Gewichtswebstuhl ging man im 13. Jahrhundert auf den waagrechten Trittwebstuhl über. Jeder Arbeitsschritt auf dem Weg zum fertigen Tuch wurde von spezialisierten Handwerkern übernommen. Es bildeten sich im Hohen Mittelalter regelrechte Industriezentren der Tucherzeugung heraus, insbesondere sind hier Sizilien, Norditalien, Südfrankreich und insbesondere Flandern und Brabante zu nennen. Im späten Mittelalter stieg die Bedeutung süddeutscher Tuchherstellung an.

Kleidermode in den verschiedenen Unterepochen

generell weist die Betrachtung der Bekleidung dieser Zeit systembedingt Fehler auf. An Darstellungen (Malerei & Skulptur) überwiegt deutlich der adelige Bereich, Darstellungen der niederen Stände sind weniger häufig. Die Abbildungsqualität ist bis Ende des 14. Jahrhunderts noch recht schlecht, es tritt bis dato kein realistischer Abbildungsstil auf. Kleidungsstücke die diese Zeit überdauert haben sind oft nur sehr spezielle Krönungs- Kleriker- oder Heiligengewänder welche in Schatzkammern und als Reliquien die Zeit überdauert haben. Die Auswahl dieser Bekleidung kann man berechtigterweise als nicht repräsentativ betrachten. Ärchäologische Textilfunde hingegen sind relativ selten und oft nur sehr fragmentarisch erhalten.

Kleidung der Romanik

Die Kleidung der Romanik von ca. 800 bis ca. 1200 war noch sehr von der byzantinischen Mode, die ursprünglich aus der römischen Tracht entstand, beeinflusst. Diese Einflüsse wurden jedoch mit der Zeit schwächer und waren im 11. Jahrhundert nur noch an den Gewändern der Geistlichen zu erkennen. Als Verzierungen wurden in der Romanik noch häufig aufwändig brettchengewebte Borten genutzt.

Kleidung der Gotik

zuletzt aktualisiert 30.01.2010